去非洲并非我本意，迟迟不准备行李，总幻想着突然可以不去了，实在是惧怕那里的炎热和干燥。但是，下了飞机，面对肯尼亚的清凉世界，我一直在问自己：这是非洲吗？这是赤道穿过的国度吗？

一方水土只能养一方人

人类发源地之一的肯尼亚，除了沿海为平原，其余大部分是平均海拔1500米的高原，首都内罗毕海拔1680米，全年最高温度22℃~26℃，最低只有10℃~14℃。低于10℃就可能发生冻死人的案例。这完全颠覆我对非洲的主观印象，它居然是人类宜居的地方! 

内罗毕是东非的最大城市，非洲最大城市之一。没有地铁，没有高速公路，少有交通信号灯，只有两车道的公路，拥堵起来让人没有脾气。能看见的公共交通，就是那几辆还在喘气能跑路的破车，但这一切对原先没有多少路的内罗毕来说，已经有了天大的改善。于是，肯尼亚人就迈开他们的大长腿，行走在公路边的泥地上，上班族中的白领、蓝领无一例外，难怪马拉松锦标赛前三名，全由肯尼亚人包圆了。再仔细看，他们无论上身多么粗壮，两条腿就像鲁迅小说里描写的，像制图用的圆规：细长笔直。 

穿过熙攘嘈杂的内罗毕市区，来到丹麦女作家《走出非洲》的作者凯伦故居，这个僻静的庄园，仿佛是一个伊甸园，绿树成荫，鸡蛋花树下的那座白墙红瓦的别墅，别致奢华散发出浓浓的贵族气息。富家女凯伦从1917年住到1931年，那时还没有电的肯尼亚，房间里的电话和留声机成了时尚的摆设；她的丈夫是一个狩猎爱好者，在客厅、书房和卧室都摆放整张的狮子皮、豹子皮和大象腿做的床边柜。野性与优雅最终没有融为一体，之后，她与丈夫离婚，和爱人丹尼斯爱得死去活来。心心念念想种植咖啡豆的凯伦，从国外买来咖啡烘干机，一个咖啡种植园呼之欲出，可是人算不如天算，一场大火，把她的理想化为灰烬，再加上爱人的去世，执着地热爱非洲想拼命融入的凯伦，怀着诸多的不甘走出了非洲，也成就了一部传世之作《走出非洲》。凯伦的优雅和哀愁，将永久回荡在她的故居。 

我们当天的晚餐是肯尼亚出名的菜肴——烤肉，除了猪羊牛肉外还有鳄鱼肉、鸵鸟肉等，说实在的吃烤肉本不是我们的强项，再加上鳄鱼肉、鸵鸟肉老得像块橡皮，没有好的牙口是对付不了的，但是边吃边看的非洲舞蹈，使我们几乎忘记了这难吃的烤肉。 

从色彩上来说，非洲的舞蹈穿着艳丽，大红大绿视觉冲击力强；从力量上来说，他们肌肉的张力和爆发力是前所未有的；从体型上来说，女的前凸后翘，男的肌肉油亮，倒三角体型。他们无论男女，腰以下就是腿。舞蹈内容和他们的生产、生活、生存相关，手长脚长，使得满台看到的就是长胳膊长腿在飞舞，跳得一丝不苟极具野性的美。这是迄今为止看到的最美的非洲舞蹈。 

“前菜”也顶级到令人怦然心动

近距离看见斑马，初来乍到的我们，都不由自主地叫起来，而我们的地陪，一个肯尼亚小伙却一脸不屑地说：“这是小饭。”他在中国留学过两年，我们理解他的意思“这只是前菜”。

我们住在肯尼亚著名的树顶酒店，这座酒店真的是建在树上的。在二十世纪初酒店就在那里了，最初是由定居肯国的英国退伍军人，为欣赏野生动物和狩猎搭建，有点像吊脚楼，但它的名气很大，1952年当时还是英国公主的伊丽莎白也来这里观赏野生动物，夜里接到了她父亲乔治六世驾崩的消息，英王室宣布她继承王位，第二天她回英国继位去了。于是“上树公主下树女王”一直流传至今。如今酒店的规模更大了，上下三层，全部用树木建成，底部离地面有10多米，所有的客房都面对池塘，池塘周围都布有电网，客人进了酒店就不能再出去，因酒店周围都有野生动物出没。酒店的房间小到开门就顶着床，房间虽小五脏俱全。二楼有一间休息室免费提供茶饮点心。酒店和客人约定大象、　野牛、豹子、瞪羚、犀牛、狼的出现各按几下铃。

下午四五点，先来的是野牛、瞪羚、狒狒，它们相安无事各自在池塘边喝水休息，没过多久非洲大象三五成群地出现在池塘边，大象不仅喝水还吃土，据说这土里有盐，是酒店定期洒的盐。时间长了，大象也知道这土吃了对自己好，就定期过来吃。大象来了其他动物就知趣地不过来，非洲五霸之一的野牛，依然过来喝水，大象家族中的公象出面赶走野牛，没有打斗，是一物降一物式的驱赶。据深夜一直关注象群的客人说，二十多头大象整晚在池塘边互相鼻子靠着鼻子，把小象团在中间依偎着休息，动物如人也！

我们一行人继续向马赛马拉挺进，经过赤道横跨肯国的地方，地陪让司机把车停了下来，我们兴高采烈地下车。赤道分割的南北半球，就在我们的两脚之间，是一个多么激动人心的神奇地方。我们下车后却失望至极，一大片空旷地，竖着一块铁皮牌子，标志这里是赤道横穿肯国的地方，周围搭的简易棚售卖粗糙的旅游纪念品。有一个当地人，像玩魔术似的，拿一个小盆，里面倒上水，上面放一根小小木棍，在北半球时，木棍是顺时针方向旋转，也就是说水流是顺时针流动的；把盆搬到半米远的地方，也就是南半球时，小木棍在水里是逆时针方向旋转；再把盆搬到中间，也就是赤道时，小木棍在水中是不动的。表演波澜不惊，一群围过来围过去观看的人一脸茫然，三五成群在议论，搞清楚了的茅塞顿开，赶紧拍照。这比课堂上还生动的地理知识，可是被搞得就像耍把戏变戏法一样，我也真的“醉”了！

朝圣马赛马拉国家公园 

马赛马拉国家公园在肯尼亚的西南角，面积1500多平方公里，与坦桑尼亚的塞伦盖蒂野生动物园比邻。我们是乘小飞机进去的，机场就是在草地里开出一块平整的红土地，每每飞机降落和起飞，就会高高地扬起如烟般的尘土，倒也有几分野性的美。当地人在机场边缘摆出地摊，不叫卖也不强卖地守株待“兔”。来接机的两个当地人身披方格红布，腰上佩着短刀，开着他们改装后的越野车——车的两边没有窗，只用厚塑料薄膜用拉链拉上，卷上去视野就十分开阔，便于观赏野生动物；车的顶部也是随时可以掀起来。

为我们开车的丹尼尔，拥有三辆越野车，是个小老板。他生于斯长于斯，对哪里有狮子哪里有豹子烂熟于心。况且草原每天有很多越野车，载着游客在里面巡游，司机们情报是互享的，哪里有情况所有车都朝那个方向开去。丹尼尔具有猎人的机敏，我们第一次进去就在一棵大树的树荫底下，看见一公一母两只狮子，雌的在睡觉。不远处有一只被吃掉一大半的角马尸体，显然它们是吃饱了在这里休息。狮子见有车子向它们围过来，并没有逃跑，它们见惯了这种没有敌意的围观，一阵“长枪短炮”的拍摄后，只有公狮子为了显示它的威风，张开它的血盆大口，露出它那锐利的大牙，示威了几次。当微风吹起它满头棕色毛发时，公狮子确实比母狮子漂亮。丹尼尔说，在动物世界里，公的比母的漂亮。同时他介绍说，公狮子是负责守护家园和传宗接代；母狮子出去捕猎，捕到猎物先让公狮子享用，然后母狮子才带着小狮子，吃公狮子吃剩下的食物，比人类社会有过之无不及啊。如果母狮子生出的小狮子也是母的，那么公母相安无事继续生活在一起；如果母狮子生出的小狮子是公的，那母狮子必须带着小公狮子离开，不然公狮子就会把小公狮子杀死，因为动物界没有什么伦理道德，小公狮子就是公狮子潜在的情敌。

看似寂静平和、风和日丽的草原，却每天都在上演厮杀抢夺弱肉强食的戏码。草原五霸分别是：狮子、大象、豹子（分猎豹和花豹）、野牛、犀牛。五霸中狮子是王，它是草原食物链的最高端。第二天我们就发现被杀死的猎豹，地上有搏斗过的痕迹。丹尼尔说它肯定误闯了狮子的地盘。豹子也是响当当草原食物链顶端的生物，就这么横死在这云淡风轻中。有趣的是我们看见一群斑马，估计是一个大家族，在草地上安安静静地吃草，只有两只斑马，互相依偎着，头和头互相交叉站在那里。地陪说，这两匹斑马在站岗放哨，头互相交叉便于前后观察，互相依偎可以互相借力不至于太累。观摩了现实版丛林法则，可以得出：规矩和组织纪律就是丛林里的魂。